随着春节的脚步越来越近，新年的味道渐渐浓厚起来，空气中也开始弥漫起炸酥菜的香甜的气息。

　　过年炸酥菜是我们这里的一个习俗，就是用面粉把蔬菜裹起来，放在油锅里炸熟了，也叫“过油”。以前，大家生活的条件都不算好，平时别说吃上大鱼大肉了，就是连吃油都是一种奢望；每到年底，人们才舍得把省吃俭用攒下的一点油拿出来，有豆油，菜籽油，还有刚刚买来的猪板油，更多的时候，是这些油倒在一起做成混合油。炸菜用的食材一般是土豆，把它们切成手指粗的长条，放进锅里焯一下，原来又硬又白的薯条变得软软的了，半透明闪着光亮。把热气腾腾的薯条放进花椒粉、盐、面粉等搅拌的稀薄的面糊里，就可以用来炸薯条了。萝卜剁成细细的小颗粒，挤掉多余的水分，加上鸡蛋、面粉和花椒、茴香等佐料粉进行搅拌，然后团成一个个鸽子蛋大小的圆球，就可以做炸丸子；鲜嫩的莲藕切成小片，中间夹上肉馅，裹上面糊，就可以炸成炸藕盒。当然，香椿、豆腐块、五花肉、小鱼等，只要能吃的菜品，都可以做成不同口味的酥菜。

　　等前期准备工作完成以后，我们就在院子里支起一口大铁锅，下面燃起了劈柴，火苗子呼呼地燃烧起来，锅里的油不停地冒着金黄色的泡泡，随着腾起的轻烟，也散发出油香。锅底的火要不大不小，火势太强，容易炸糊，外焦内生，不能食用；火势太差，油温也低，容易把菜炸得太干，没有酥脆的感觉。乡村小院、柴火、铁锅、太阳，散发的是人间烟火的气息，给酥菜增加了古朴、醇厚的色彩。渐渐的，锅里冒出的泡泡平静了下来，从锅底翻腾出大大的油花，此时夹起裹着面糊的土豆条一个个地放进锅里，等酥菜翻着油花定型以后，搅拌两下，沉在锅底的菜就渐渐地漂了上来，颜色也由白生生渐渐变成了金灿灿的，再由金灿灿的变成浅褐色，用筷子搅拌一下锅里的油，能够听到哗哗的声音，就可以出锅了。

　　过了油的酥菜颜色非常漂亮，油汪汪的，散发着诱人的香味儿。等稍稍凉一下，夹起一块放进嘴里，吃起来是外焦里嫩，香甜无比。炸好的萝卜丸子也是又香又脆，伴随着咯吱咯吱的清脆的响声，满口生香。酥菜凉透了以后会吸潮发软，没有了以前的香脆，我们就在锅里烧上一碗水，放上葱、姜、醋、精盐和胡椒、辣椒等佐料，放进酥菜煮上两分钟，再加上几片翠绿的菠菜，滴上香油，一碗红绿相伴、酸溜溜、辣乎乎、香喷喷的酥菜汤就做好了，看起来就十分的诱人。

　　有人说，吃了过了油的酥菜，来年才能富贵有余，生活幸福美满，因此，炸酥菜逐渐形成了一种习俗，一种过年的仪式。炸酥菜的时候有很多讲究，酥菜“炸老了”不能说是“炸煳了”，“炸好了”不能说“炸完了”，更不能说“炸了了”，为的是来年能够大吉大利，有个好彩头。当然，过了油的酥菜都要用小竹篮子吊在梁头上，因为每年的第一碗酥菜都是要用来敬神、敬祖宗的，剩下的酥菜，只有在来客人的时候，才取出一碗做成酥菜汤招待客人。有时候，我们实在馋了，才从上面取出来几块，浓香软糯，嘴上、手上满是油脂，也是开心极了。

　　现在，生活水平提高了，以前只有在过年才可以吃到的美味，已经进入寻常生活了。想改善生活的时候，我们就炸酥菜吃；集市上、餐馆里也都有卖酥菜的，他们守着一个热气腾腾的大油锅，边炸边卖，周围笼罩在香喷喷的气息里；我家附近有一家餐馆，居然把炸酥菜丸子汤做出了名堂，每天都能够卖掉一千多碗。酥菜已经不再是稀罕的食物了，但是，过年炸酥菜的习俗，我们还一直保留着，因为那是对传统习俗的怀念，也是对我们祖先留下的美食文化的传承。